Силиконовая форма по напечатанному мастеру: шесть шагов

Печатная форма годится не всякой фигурке: если отливка цепляется за стенки, из жёсткого пластика её не достать. Тогда пластик работает иначе — он держит силикон, пока тот застывает. Ниже весь путь от двух напечатанных деталей до готовой свечи, шаг за шагом.

Когда нужна силиконовая, а не печатная

Генератор меряет глубину зацепа: насколько отливка заходит за стенку при извлечении. До 0,2 мм она выходит сама — это тоньше типового слоя печати. До 0,5 мм выходит с усилием. Выше — не выйдет вовсе, и жёсткая форма превратится в ловушку.

Наши прогоны: у демо-медведя зацеп 0,09 мм, ему хватит разъёмной формы из пластика. У плоской плитки 1,7 мм, у кашпо 2,3 мм, у таблички с именем 2,8 мм — всем троим нужен силикон. Проверять это до печати, а не после.

Что печатается

Опалубка идёт по силуэту модели, а не по её габаритному прямоугольнику: углы силиконом не заливаются, и на этом экономится примерно треть материала. Стенка по умолчанию 1,26 мм — ровно три периметра при ширине линии 0,42 мм для сопла 0,4. Печатать её нужно без заполнения: коробке требуется не прочность, а герметичность на несколько часов, а между периметрами и заполнением остаются капиллярные щели, по которым жидкий силикон и уходит за ночь.

Шаг за шагом

1. Поставить мастер внутрь опалубки

   Он должен стоять на дне и не всплыть: силикон плотнее пластика и поднимает деталь. Генератор печатает воротник, который удерживает подошву, но при высокой модели добавьте груз или притяжку.

2. Залить силикон

   Тонкой струёй в стенку, а не по центру: струя стекает по опалубке и вытесняет воздух перед собой, вместо того чтобы забивать его в рельеф. Лить до напечатанной метки уровня, а не до края.

3. Снять пластиковую коробку

   Когда силикон встал. Срок берите из паспорта своей марки: у Mold Star 15 SLOW это 4 часа, у ЮНИСИЛ 9620 восемь, у Пентэласт-710 сутки, у полиуретана Силагерм 5040 не ранее трёх суток.

4. Разрезать блок и вынуть мастер

   По двум напечатанным дорожкам: они оставляют на силиконе борозду, по которой и ведут лезвие. Половинки потом совпадают сами.

5. Сложить форму и залить

   Стянуть резинками или зажимом — усилие нужно небольшое. Отверстие от подошвы мастера работает литником: другого входа в форму нет.

6. Достать отливку

   Выворачивая силикон, а не вытягивая изделие за края. Форма после этого готова к следующей заливке.

Сколько силикона брать

Это единственный вопрос, на который нужно ответить до покупки, а все инструкции отвечают на него после: «залейте готовую опалубку водой и взвесьте». Опалубки в этот момент ещё нет.

Объём считается из модели до печати. В нашем примере — демо-фигурка 33 × 27 мм в плане высотой 55 мм — полость даёт 119 мл. При плотности 1,1 г/см³ и восьми процентах запаса на остатки в таре и на мешалке это 141 г. Коробка выходит 59 × 73 × 53 мм и весит 25 г филамента.

Чего делать не нужно

Слои печати переходят в силикон один в один, а из него — в каждую отливку. Форма запоминает их навсегда, поэтому мастер шлифуют и покрывают лаком до заливки, а не после.

Что дальше

• Воск заливают при 55–70 °C, мыльную основу при 60–65 °C
• Гипс — при комнатной, пропорции по паспорту вашей партии
• Смола греет себя сама: массу замеса считают заранее

Ресурс формы в отливках мы не называем: своего замера у нас нет, а все числа в сети приходят от продавцов силикона.